Женский костюм романского времени (как и мужской) состоял из двух туник, одевавшихся одна на другую. Как правило, туники были длинными до щиколотки. Первую тунику называли - камиза, вторую - блио. Силуэт костюма был близок к трапеции: был узок в плечах и расширялся книзу. Женское платье имело глухой, закрытый ворот. Линия талии была несколько завышена. С ХI в. длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Верхней одеждой знатных дам служил длинный полукруглый плащ яркого цвета. На ногах женщины носили остроконечные полусапожки, не разделявшиеся опять-таки на левый и правый, и закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве без каблука. Своеобразным дополнением женского костюма были головные уборы и прически. Девушки предпочитали носить длинные косы либо распущенные волосы, охваченные обручем. Замужние женщины должны были закрывать волосы и носили особый тип головных платков, ибо разрешить женщине показать волосы (и большую часть лица) означало увеличить ее власть над мужчиной. Чаще всего таким головным убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица, очень напоминавший покрывало восточного образца. Этот платок закрывал целиком голову и плечи. Кроме того, в моде были покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Подобный головной убор вполне соответствовал бытовавшим тогда взглядам на женщину, которую официальная церковь называла “сладким злом” или “опасным силком”.

Определенные перемены в одежде наметились и стали заметными в ХП в. ХП столетие следует особо выделить в истории моды и костюма. Лишь с этого времени появляются, в сущности, первые признаки моды, т.е. относительно кратковременных изменений в представлениях о том, что следует носить. Изменения в моде стали возможны во многом благодаря расширению ассортимента тканей для одежды. В ХП в. появляются с Востока, а затем распространяются в Европе, новые сорта тканей: шелк и хлопчатая бумага. До ХП в. одежда была из домотканных тканей - шерсти и льна, шелк лишь изредка привозили с Востока. В середине ХП в. было налажено производство шелковых тканей в Италии - Палермо, затем в Лукке. Оттуда началось “шествие” великолепных шелков. В ХШ в. шелковые ткани начали производить во Франции, затем в Германии. Славились своим шелком и Нидерланды. С ХП в. (во Франции) стали производить хлопчатобумажные ткани (кстати, впервые хлопок завезли в Европу через Испанию и Сицилию арабы). Далее на основе льняного и хлопчатобумажного полотна появилась бумазея. А из Венеции за Альпы пришел хлопчатобумажный бархат. С ХП в. домотканая одежда из льна и шерсти сохраняется только в крестьянском среде. Феодалы и бюргеры предпочитают ткани, изготовленные профессиональными ремесленниками. Мужская одежда знати удлиняется. Длиннее стали рубашки и плащи, расширились и удлинились рукава. Длинная одежда подчеркивала праздность господствующего сословия и являлась одним из проявлений “революции костюма" ХП в. Кроме того, в ХП в. в полной мере проявились различия в светской одежде знати, горожан и крестьян, позволяющие говорить об обособлении сословий. Прежде всего и в значительно большей степени, нежели раньше, разграничение в одежде обозначалось цветом (об этом мы говорили уже несколько выше), что, вероятно, было связано с расширением гаммы красителей В моду вошла яркая, разнообразная одежда, из тканей необычных расцветок. Кроме того, края одежды (например, блио) стали украшать орнаментальной вышивкой, усиление в моде ХП в. орнаментальных мотивов также было одной из особенностей “революции костюма”. Особое внимание стали уделять поясу (ранее напуск блио фактически прикрывал пояс, делал его малозаметным). Теперь пояса стали не только обязательным дополнением к костюму (поскольку карманов еще не существовало и все необходимые мелочи клали в сумочки и кошельки, и подвязывали к поясу), но и модным дополнением к одежде. Мужской костюм продолжал состоять из полукруглого плаща, штанов и двух туник - камизы и блио. Последняя была узкой в плечах и расширялась книзу при помощи клиньев, вставленных в боковые швы. Привилегированная знать (подчеркивая свою праздность) носила длинные блио, двигаться в которых было не слишком удобно. Народ - короткие. Благодаря длинной одежде мужская фигура приобрела несколько женоподобный силуэт, зрительно удлинявший фигуру, что соответствовало идеалу красоты времени культа Прекрасной Дамы. В конце ХП в. в связи с появлением феодальных фамильных гербов у мужчин появилась одежда, разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины (левую и правую) разных цветов. Это деление касалось и обуви, которая должна была по цвету соответствовать цвету штанов и верхней одежды. Такая одежда получила название мипарти (mi-parti или "деленные"). Мипарти особенно любила молодежь и пажи. Мода на мипарти сохранится и в эпоху готики. Костюм знати дополняла пышная прическа из завитых при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек волос (с середины ХП в. в моду у мужчин вошли длинные волосы и бороды, что отвечало в определенной степени удлинненным одеждам феодальной знати ХП в.), перевитых золотыми нитями и головной убор. Как правило, это был тюрбан или так наз. куаф (капюшон-башлык). В праздники одевали парчовые повязки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Освобождение Украины в 1943-44 годах
Операции вооружённых сил СССР начались 24 декабря 1943 года наступлением на Правобережной Украине. Оно развернулось на огромном пространстве - от Полесья до Чёрного моря, от Днепра до Карпат, в трудных условиях зимы и весенней распутицы и продолжалось почти непрерывно около 4 месяцев. В составе 4-ёх Украинских фронтов находилось более 2 ...

Второй период. Движение под руководством И.И. Болотникова
При воцарении Шуйского (1606-1610) ему пришлось дать "крестоцеловальную запись", ограничившую произвол царской власти. Он обязался не казнить без суда и не отнимать имущества у родственников осужденных. В июне 1606 г. в г. Путивле под руководством воеводы кн. Г.П. Шаховского и бывшего военного холопа И.И. Болотникова поднялся ...

Чины
До XVIII в. чины не имели широкого распространения и еще не вполне отделились от обозначения должностного положения или знатного родового происхождения лица, находившегося при дворе или на службе у великого князя или царя. В условиях местничества каждый чин (должность) занимал определенное место в ряду других, но четкой системы пожалова ...